Рододендрон якушиманский

Рейтинг статьи
Средняя оценка 5,00 (оценил 1 пользователь)

Рододендрон якушиманский — вечнозеленый кустарник, вырастающий до метра в высоту и полтора в диаметре. На его длинных, узких, темно-зеленых листьях яркими букетиками, по 10–12 штук, рассыпаны цветки. С мая по июнь они меняют свой цвет от нежно-розового до насыщенно-белого. Это морозоустойчивое, медленнорастущее, но потрясающе красивое растение, которое облюбовали селекционеры. Как красиво выглядит растение, можно увидеть на фото.

Рододендрон якушиманский

Рододендрон якушиманский

Якушиманский — природная форма рододендрона Дегрона, но садоводы упорно продолжают считать его отдельным видом. Его родина — маленький островок Якусима на юге Японии. Растет этот рододендрон на самой высокой точке острова, на высоте 1935 метров над уровнем моря. Этот вид описали только в 20-х годах прошлого века, а первое путешествие кустарник совершил в Великобританию, в 1934 году.

Большинство сортов рододендрона якушиманского выдерживают мороз в 23-29 градусов, а некоторые и вовсе 32, поэтому их легко можно выращивать в средней полосе России. Таким свойством грех было не воспользоваться. Именно потому этот рододендрон стал основным при выведении многих популярных декоративных сортов.

Как посадить рододендрон якушиманский

Высаживают рододендрон в открытый грунт в апреле или в начале мая, когда солнце хорошенько прогреет почву. Если немного не успели, то куст можно высадить до того, как начнут распускаться почки. Якушиманский сорт привык к высоте, им хорошо украшать альпийские горки. Высаживая его на клумбу, заранее учитывайте размеры взрослого куста.

Растение хорошо приживется в немного затененном месте, оно не любит прямых солнечных лучей. Юго-западная сторона сада, защищенная от ветра, станет прекрасным местом для создания рокария. Рододендрону будет хорошо под тенью сосен или дубов, а вот плодово-ягодные деревья и деревья с поверхностной корневой системой им не соседи.

Почва для посадки нужна кислая и хорошо увлажненная, рыхлая, но не пористая. Подойдут смеси:

  • кислый торф, опилки, песок (2:1:1);
  • верховой торф, листовая земля, песок (2:1:1);
  • верховой торф, хвойная земля, песок (2:1:1).

Не пытайтесь удобрять смесь перегноем, опилками, навозом, свежими листьями, золой. Можно добавить минерального удобрения и серы. Ямка для посадки подготавливается так: по глубине –40 см, по ширине – 70 см. На дно можно уложить дренаж в виде керамзита, гальки или любого другого материала, который не содержит кальция.

Саженец рододендрона якушиманского перед посадкой погружается в воду на несколько минут, чтобы корень намок, а земляной ком полностью пропитался влагой. Высаживая куст, не заглубляйте его корневую шейку. Если на саженце были бутоны, то после посадки их следует сразу же удалить.

Уход за рододендроном якушиманским

Первая процедура после посадки — мульчирование почвы. Ее покрывают на 5-8 см опилками, торфом, сосновой корой или хвоей. Это помогает защитить корни от солнца и мороза, уменьшает количество сорняков, а главное – мульча задерживает влагу, которую так любит рододендрон. Мульчу не нужно менять, нужно просто досыпать новую каждую осень.

Rhododendron yakushimanum

Rhododendron yakushimanum

Поливают рододендрон 3 раза в неделю, до августа. Куст вполне способен впитать 10 л воды. Молодые саженцы поливают через день в два раза меньшем объеме. Если не уверены в кислотности почвы, то добавьте в воду для полива электролит или дайте в ней забродить куску ржаного хлеба. Если лето жаркое, то ранним утром или вечером куст опрыскивают мягкой водой.

Когда растение чувствует себя хорошо, подкормку производят весной или в середине лета. Для этого используют органические удобрения, которые не содержат извести и хлора. Подойдут смеси:

  • из суперфосфата калия, сернокислого калия и аммония;
  • из суперфосфата, сульфата аммония, калия и магния (10:9:4:2).

Зимой, в мороз, рододендрон якушиманский скручивает свои листики в трубочку и благополучно зимует. Если все же переживаете за растение, то можно связать его, а в середину засунуть еловые ветки. Укрывать мешковиной растение не нужно, оно и без этого порадует яблоневым цветом в конце весны.

Рододендрон не обрезают. Это делают только лишь в том случае, если его форма не утраивает садовода, да и то эта процедура может проводиться через 3 года после посадки. Если все-таки пришлось обрезать ветку, то срез необходимо обработать садовым варом. Чтобы добиться обильного ветвления, молоденький кустик можно прищипнуть.

Вокруг куста почву не трогают, тем более не рыхлят. Сорняки аккуратно удаляются вручную. Отцветшие бутоны нужно срывать, чтобы на следующий год цветение было пышнее. Посадка и уход за рододендроном не требуют особых усилий от садовода, а правильная агротехника в значительной мере защитит растение от вредителей.

Поражения, болезни и вредители рододендрона

Рододендрон якушиманский довольно прихотлив к окружающей среде. Яркое солнце на нем оставляет бурые пятна-ожоги. Такая же неприятность случается во время зимовки, когда скрученный лист растения подставляет одну сторону к солнцу. Если повреждения небольшие, то в вегетационный период лист восстановится.

Обратите внимание на листья растения после зимовки: если они не раскручиваются, значит кусту не хватает влаги. Не начав его срочно поливать и опрыскивать, можно потерять куст. Избыточная влага может привести к ослабеванию растения, грибковым заболеваниям и вымерзанию зимой, поэтому при посадке так необходим дренаж.

Если у рододендрона к концу лета опадают все старые листья, слабо растут побеги, а бутоны не закладываются, то это явные признаки нехватки азота. Спасет ситуацию подкормка азотными удобрениями. Избыток в почве меди, кальция, нарушение ее кислотности приведет к хлорозу растения.

Заболевания сорта лечатся уничтожением пораженных частей куста, опрыскиванием и обеззараживанием почвы. Наиболее распространенные из них:

  • разнообразные пятнистости листьев;
  • гнили (серая, бутонов, всходов, корневая);
  • ржавчина;
  • некроз;
  • восковая болезнь;
  • мучнистая роса;
  • мозаика.

Среди вредителей стоит выделить паутинного клеща, рододендрового клопа, бороздчатого долгоносика, акациевую ложнощитовку. Кроме того, изуродовать цветы и листья может тля и трипс. Чтобы избавиться от нашествия вредных личинок или жуков, придется обработать куст инсектицидами. Стоит беречь растение от слизней, которые также могут объесть листья.

Размножение рододендрона якушиманского

Теоретически размножать рододендрон можно практически любыми способами: привитием, делением куста, отводками, черенками и даже семенами, но на практике последний способ годится больше для дикорастущих видов, привитием получают сортовые виды. Деление куста даст мало посадочного материала.

Для черенкования используют верхние годовалые веточки, которые уже успели одревеснеть. Их длина равна примерно 5 см, и на них уже должно быть 3 междоузлия. На дно вазона укладывают керамзит для дренажа и высыпают подготовленную почву (торф и песок, 2:1). Концы веточек вымачивают в стимуляторе роста и высаживают в горшок.

Черенкам нужна будет температура в 18-20 градусов, чтобы успешно укорениться. При появлении первых 3 листочков верхние почки прищепляют. Это делается для того, чтобы куст пустил боковые побеги. Такую процедуру повторяют до зимы еще 2-3 раза.

Самый легкий способ размножить рододендрон — с помощью отводков. Прикапывать куст можно раз в 5-10 лет. Для этого весной на молодой нижней веточке делается надрез, чтобы она могла пустить корни. С той части, которая будет в земле, удаляют все листья. Отводок прикапывают и присыпают смесью торфа и песка.

Сорта рододендрона якушиманского

  • Калинка. Выведен сорт в Германии. Кустарник за 10 лет может вырасти до 2 метров. Выдерживает температуру до -24 градусов. На зиму его рекомендуют укрывать, чтобы защитить от давления снега. Цветочки бледные, пурпурно-розовые, не пахнут. На фото видны красивые соцветия, на которых от 12 до 17 цветков. Куст отлично украсит сад в восточном стиле.
  • Перси Вайсман. Компактный, в длину и в диаметре примерно 1,3 м. За год вырастает на 10-15 см, что выгодно отличает его от медленнорастущих собратьев. Отлично впишется в вересковый сад. Цветки белого цвета с розовым румянцем по краям. В конце цветения становятся золотисто-белыми.
  • Блюретта или блюреттия. В 80-х годах прошлого века сорт получил серебряные медали на выставках в Бельгии и Дюссельдорфе. Низкий кустик с округлой кроной. У него длинные, в 15 см, кожистые, темно-зеленые листья. Цветки фиолетово-розовые, по краю гофрированные, с темной окантовкой.
  • Фантастика. К 10 годам не дорастет и до метра. Цветки пурпурно-розового цвета, переходят в белый к серединке. Цветет очень насыщенно. Со временем цветки выгорают, но не сильно. Листья у куста эллиптические — 10 см. Его можно использовать в виде живой изгороди.
  • Голден точ (торч) или «Золотой факел». Цветки белые, с розовым отливом, выгорают до желтого, а затем и до белого. На фото хорошо видно, как это происходит. Взрослое растение в высоту — 70 см. Выдерживает мороз до -24 градусов. Используется в групповых посадках и в композициях с хвойными.
Комментарии (0)

X